ЭКТОИН. ЗАЩИТА КОЖИ ОТ ПУСТЫНИ

ectoin
На первый взгляд, кажется, что существует мало общего между человеком и бактерией, которая живет в соленых озерах. Но у них есть аналогичная проблема: в то время как бактерия находится под угрозой высыхания из-за высокой концентрации соли, кожа человека подвергается этому риску также под воздействием солнца и ветра. Но у бактерий есть способ защитить себя: благодаря эктоину. И человек может воспользоваться этим.
В условиях, когда воздушные мерцания и полуденная температура 60 градусов Цельсия снижаются до нуля градусов ночью, где влажность воздуха составляет пять процентов, а соль съедает во всем, человеку трудно выжить. Животные тоже избегают этого небольшого участка земли, соленых озер Вади Натрун недалеко от египетской столицы Каира. В течение короткого времени любое незащищенное существо, любое растение будет высыхать и быть погребено в соленом песке, дующем над этой бесплодной местностью. Бактерии — это единственные формы жизни, которые нашли здесь дом, где они прожили миллионы лет в самых суровых условиях на земле. В 1980-х годах секрет их выживания стал известен исследователям, которые превратили его в человечество в начале нового тысячелетия.
Эктоин является веществом, с которым бактерии, известные как Halorhodospira halohloris, защищают свои клетки от высыхания. Это «совместимое растворенное вещество», полученное в условиях стресса. Таким образом, это может препятствовать высыханию клеток в коже в таком состоянии стресса и тем самым предотвращать появление морщин и других повреждений кожи.
В ПОИСКАХ НЕИЗВЕСТНОГО
«Клетка кожи имеет ту же проблему, что и бактерия в соленом озере, а именно нехватка доступной воды. Клетка, которая живет в экосистеме с высокой концентрацией соли, вынуждена влиять на осмос в свою пользу, потому что в противном случае она сушат он должен уметь удерживать воду », — говорит Фолькер Мюллер, профессор молекулярной микробиологии и биоэнергетики во Франкфуртском университете. Он сделал увлечение этими солёными любящими бактериями, которые живут в самых экстремальных условиях. «Как орган человеческого тела с наибольшей площадью поверхности кожа постоянно теряет воду до испарения. С помощью эктоина мы можем теперь дать клеткам кожи что-то, что позволяет им сохранить воду».
И не только одноклеточные организмы Вади Натруна производят эктоин; многие галофильные (солёные) бактерии используют это растворенное вещество, чтобы помочь им выжить в самых негостеприимных регионах — в соляных работах, солончаках или содовых озерах. Хотя их существование известно уже более ста лет, исследователи долгое время не знали о своей стратегии выживания. Открытие эктоина объясняется исключительно острыми инстинктами исследователей, говорит Мюллер; это был «настоящий удар удачи».
Одна из причин заключается в том, что вы можете только что-то искать, если знаете, что это такое. Но эктоин имеет особую структурную характеристику, которая очень затрудняет обнаружение химически. Извлечение вещества изначально оказалось столь же трудным, как и его открытие. Сначала эти бактерии культивировали, а затем разрушали. Впоследствии очистка мертвых клеток бактерий всегда была основным усилием. Однако исследователи тогда поразили блестящую идею: «доить» бактерии.
«В конце концов, молоко происходит от коровы, но вам не нужно убивать корову, чтобы получить ее», — говорит Мюллер. «Естественный принцип используется для доения в обоих случаях». Когда, например, идет дождь в солончаках Северного моря, где также живут эти бактерии, клетки, которые ранее жили в физиологическом растворе, заполнены до краев эктоином. Нормальные клетки теперь сразу поглощают дождевую воду, чтобы довести свою концентрацию минералов до уровня внешней среды, а затем лопнуть.
Но галофильные бактерии защищают себя трюком: «Они очень быстро избавляются от эктоина через свои механочувствительные клапаны, как бы аварийные клапаны, реагирующие на давление мембраны». Когда концентрация соли снова возрастает, начинается производство нового эктоина. Исследователи применяют этот принцип, сначала подвергая бактерии в лаборатории воздействию высокой концентрации соли в течение определенного времени, а затем промывая их очищающим раствором без соли и питательных веществ — эктоин высвобождается и теперь его нужно отфильтровывать.
БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ СТРЕССЕ
Сегодня эктоин используется по-разному, во всем — от носовых спреев до глазных капель, но особенно в косметической промышленности. С 2000 года Merck поставляет его как RonaCare® Ectoin, который представляет собой очищенное растворенное вещество, которое может быть дополнительно обработано для косметических продуктов. RonaCare® Ectoin теперь используется во всем мире в качестве ингредиента дневных кремов, в сочетании с УФ-блокаторами в солнцезащитных кремах или в составе продуктов против морщин. «Косметика заботится о сохранении состояния кожи», — говорит д-р Hansjürgen Driller, руководитель отдела маркетинга косметических препаратов Merck.
«Таким образом, цель состоит в том, чтобы поддерживать существующие защитные механизмы кожи, и эктоин делает это очень хорошо». Например, ультрафиолетовое излучение приводит к повреждению. В биохимическом цикле кожи существуют системы, которые гарантируют, что этот ущерб будет восстановлен. Но при стрессе эти природные системы уже не в состоянии реагировать достаточно быстро. «При воздействии солнечного света, например, клетки Лангерганса, которые являются специалистами по защите кожи, исчезают в нижних слоях эпидермиса и больше не доступны в качестве иммунной системы. Если эктоин наносят на кожу, эти клетки больше не исчезают, потому что они защищены ectoin ».
Сам эктоин образует особую водную систему в коже. Белки кожи, которые инициируют биологические процессы, стабилизируются водой и концентрациями соли. Ectoin гарантирует, что водная оболочка этих белков длится дольше. Это делает их более устойчивыми к ультрафиолетовому излучению, например. Естественный защитный экран поднимается вверх — и эктоин позволяет это.

Что такое ПАВ и эмульгаторы

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) и эмульгаторы – это различные по химическому составу соединения, характеризующиеся способностью концентрироваться на границах фаз (например, воды и масла) и снижать поверхностное (межфазное) натяжение (из-за которого вода и масло отталкиваются друг от друга). Особенность химического строения ПАВ – наличие в их молекулах гидрофобного (гидро- вода, фобос- бояться, т.е. боящегося воду, а значит любящего масло) хвоста и гидрофильной (т.е. любящей воду) полярной группы, значит молекулы ПАВ являются дифильными (любят и воду и масло).

Из-за дифильности строения молекулы ПАВ обладают высокой адсорбционной способностью. Любящие воду головы эмульгатора всегда разворачиваются к воде и «цепляют» воду, любящие масло хвосты всегда разворачиваются к маслу и удерживают масло. При этом межфазное натяжение снижается, что обеспечивает стабилизацию капель масла в воде.
raspolozhenie-pav-v-emulsii-maslo_voda
Схема расположения и ориентации молекул ПАВ в двухфазной системе вода/масло
Под ПАВ в обиходе мы понимаем вещества, образующие пену в моющих средствах. Под эмульгаторами вещества для создания эмульсий. Хотя с химической точки зрения оба класса веществ имеют одинаковую дифильную природу.

Моющее действие ПАВ связано с тем, что поверхностно-активные ингредиенты мыл, шампуней, лосьонов адсорбируются на поверхности загрязнений (твердые частицы, жир и прочее), обволакивают их, отделяя от поверхности, и стабилизируют в моющем растворе. Уменьшая межфазное натяжение, ПАВ облегчает растекание воды или композиции на ее основе по поверхности кожи.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Гидрофильные (они же липофобные) группы молекулы ПАВ образованы полярными структурными элементами, которые могут быть электрически заряженными или незаряженными, поэтому, исходя из гидрофильной функциональности группы, можно провести разделение на ионогенные (заряженные) и неионогенные (незаряженные) эмульгаторы. Неионогенные (неионные) в воде не диссоциируют (не распадаются) на ионы, а ионогенные (ионные) в зависимости от заряда, образующегося при диссоциации в воде, подразделяют на: анионные, катионные и амфотерные.
pavy
Анионные (анионактивные) ПАВ при растворении в воде образуют отрицательно заряженные ионы, т.е. имеют отрицательный заряд. Вместе с мылом АПАВ занимают три четверти мирового рынка ПАВ.
Анионные ПАВ-эмульгаторы очень эффективны при создании прямых эмульсий «масло-в-воде».
Некоторые анионные ПАВ — активные ингредиенты пеномоющих средств, которые обеспечивают высокое пенообразование даже в жесткой воде, их иногда называют детергентами, чем подчеркивается их роль как базового компонента очистки.

Применение мыл для очистки кожи оказывается целесообразным не прилюбом состоянии кожи. К тому же мыла в жесткой воде образуют водонерастворимые металлические (кальциевые) мыла, которые могут отлагаться в порах кожи. Вызываемые таким образом кожные реакции могут простираться от легкого раздражения до так называемой «щелочной экземы».

Отчасти анионный характер имеют смешанные эфиры глицерина с пищевыми жирными кислотами и лимонной или молочной кислотой. Являются разрешенными пищевыми эмульгаторами.

Катионные или катионноактивные ПАВ при растворении в воде образуют положительно заряженные ионы, т.е. имеют положительный заряд.
У катионных соединений высокая адсорбционная способность по отношению к коже и волосам обусловлена электростатическим притяжением между разноименными зарядами отрицательной поверхности кожи/волос и катионом эмульгатора. Вследствие этого гидрофобный остаток молекулы направлен наружу. В результате образуется гидрофобизированная поверхность кожи, которая кажется эластичной и мягкой. Эмульсии на основе катионных эмульгаторов на коже очень легко разрушаются, что можно объяснить сильным взаимодействием с поверхностью кожи (что вредно для кожи, поэтому катионые ПАВ предназначены в первую очередь для волос). Также катионные ПАВ могут взаимодействовать с клеточными белками бактерий, проявляя при этом бактерицидную активность.

Анионные и катионные ПАВ (и не только ПАВ, а вообще любые компоненты) в эмульсии вступают во взаимодействие между собой, что негативно сказывается на стабильности эмульсии и может ее полностью развалить.

Амфотерные ПАВ способны в зависимости от pH вести себя как анионактивные (в щелочной среде) или как катионактивные (в кислой среде) ПАВ, причем некоторые из них проявляют двойственность свойств вне зависимости от pH среды. В молекулах амфотерных ПАВ присутствуют функциональные группы, способные нести и отрицательный, и положительный заряд. Они хорошо совместимы с анионными и катионными ПАВ, сохраняя свои потребительские свойства при изменении pH. Амфотерные ПАВ обладают высоким пенообразованием, мягким дерматологическим действием на кожу и широко применяются в шампунях “без слез”, в пеномоющих средствах для детей и для людей с чувствительной кожей. Амфотерные ПАВ практически полностью нивелируют недостатки анионоактивных ПАВ.

В качестве важнейших представителей амфотерных эмульгаторов можно назвать лецитины или фосфолипиды. Среди ПАВ это бетаины.

В отличие от обычных амфолитов ПАВ типа бетаинов не меняют своей растворимости и потребительских свойств с изменением pH среды, в щелочных и минерализованных средах. Они хорошо совместимы в водной среде с большинством анионных и катионных ПАВ. Сырьем для получения амфотерных ПАВ обычно служат жирные кислоты кокосового, пальмоядрового, подсолнечного, соевого и рапсового масел, а также гидролизаты коллагена, эластина и других белков.

Лецитин получают из яичного желтка или растительного материала (соевых бобов). Фосфолипиды как натуральные поверхностно-активные соединения способны стабилизировать эмульсии различного типа и могут служить вспомогательными диспергирующими (распределяющими) веществами в суспензиях. Особый интерес на фоне создания гидролипидных систем, подобных существующим в коже, представляет прежде всего их способность образовывать везикулы в форме липосом, а в более высоких концентрациях – ламеллярные жидкокристаллические фазы. Фосфолипиды могут образовывать как с маслами, так и с водой очень стабильные жидкокристаллические ламеллярные фазы, которые представляют некоторый простор в отношении содержания масла и воды. К тому же липиды нетоксичны, не вызывают аллергии, акне и раздражения. Способность к связыванию и удержанию воды может сделать фосфолипиды увлажняющими веществами, причем влияние на влажность кожи зависит от типа фосфолипидов.

Если молекулы ПАВ при растворении в воде не образуют ионов, то такие ПАВы называют неионными или неионогенными. Неионные ПАВ имеют более слабую пенообразующую способность, чем анионные ПАВ, но их действие на кожу значительно мягче. Они широко применяются в качестве эмульгаторов, диспергаторов, солюбилизаторов, а также в качестве со-ПАВ, стабилизаторов пены, смачивателей и т. п.

Простейшими представителями являются жирные спирты (цетиловый спирт, цетиариловый спирт), стерины (холистерин) и неполные эфиры жирных кисот (моноглицерилстеарат). Эмульгирующее действие незначительно из-за высокой липофильности.

Для получения более водорастворимых неоиногенных эмульгаторов, необходимо повысить их гидрофильность введением полярныхгрупп, в частности полиэтилегликолевой структуры. Нередко она оспаривается ввиду возможного остаточного содержания диоксана или свободного этиленоксида (признанные сильные канцерогены).
К этоксилатам относятся: все ПЭГ, стеареты, полисорбаты.
Этоксилаты в основном получают присоединением этилеоксида (ЕО) к соединениям с подвижным атомом водорода. Эта реакция идет в присотствии катализаторы. Как правило, на моль исходного вещества, на пример жирного спирта, присоединяется несколько молей этиленоксида. Отношение числа молей ЕО к первому веществу характеризует степень оксиэтилирования.
Т.е. у стеарета 2 было присоеденено 2 моля ЕО, у стеарета 3 соответственно 3 моля.
ПЭГ- продукт реакции полиэтиленгликоля с жирными кислотами разной цепи.
Чем больше цифра рядом с ПЭГ, тем крупнее молекула ПЭГ, тем он безопаснее. Т.е. ПЭГ 150 безопаснее, чем ПЭГ 4.
Этерификацией ЕО всех гидроксильных групп сложного эфира сорбината и жирной кислоты получают гидрофильные поверхностно-активные вещества- полисорбаты.
Чем больше цифра рядом с полисорбатом, тем выше степень оксиэтилирования.

Сорбитаны- производные простых эфиров с замкнутым циклом, образуются из сорбита с отщеплением воды. Это сорбитанстеарат, цетеарилглюкозид, стеарат сахарозы.
Из группы ПАВ на основе сахаров, содержащих (поли)глюкозы в качестве гидрофильной части молекулы, можно лазвать лаурилклюкозид, цереарилглюкозид и полиглицерил-3- метилглюкозы дистеарат.

Так же к неионогенным эмульгаторам относятся кремнийорганические соединения, необходимые для эмульгиторания силиконов. Производятся из невозобновляемых источников сырья.

Неионогенные эмульгаторы не образуют ионов в водной среде, поэтому они обладают некоторыми преимуществами по сравнению с ионными эмульгаторами. Электролиты не влияют на их потребительские свойства, и они ведут себя в высшей степени индифферентно по отношению к химическим влияниям в рецептуре.

primery-stroeniya-i-shemy-pav-raznogo-tipa
По материалам книг:
1. Под общей редакцией Татьяны Пучковой “Основы косметической химии. Базовые положения и современные
ингредиенты”
2. Герд Кутц “Косметические кремы и эмульсии. Состав, методы получения и испытаний”
3. М.Ю.Плетнев “Поверхностно-активные вещества и композиции”

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ОЧИЩАЮЩИХ СРЕДСТВ

Все то, что пенится: пенки, гели и прочие
Основные характеристики средств этой группы – приятная, пышная, плотная и кремовая пена, легко распределяемая на коже, мягкость, легкая смываемость и отсутствие неприятных ощущений после умывания (сухость, стянутость и т.п.). Соответственно, ключевые компоненты рецептуры – ПАВ, причем, как правило, это комбинации ПАВ разных типов, чаще всего – анионных с неионными или амфотерными, хотя можно сделать пенящиеся средства для умывания и только на неионных и амфотерных ПАВ. Общая концентрация ПАВ в средствах для умывания ниже, чем в геле для душа или жидком мыле, и именно поэтому не следует считать средства для тела и лица взаимозаменяемыми.

При составлении рецептур очень важно соблюсти баланс между мягкостью средства, эффективностью очищающего действия и эстетикой применения: не будем забывать, что многим покупателям нравится плотная и мягкая пена. К счастью, современная косметическая химия позволяет получить желаемый результат без особых усилий. Среди прочих компонентов таких составов можно встретить жирные спирты, гликоль- или глицерилстеарат (придают средству кремовый вид), эмоленты и увлажнители (улучшают ощущения на коже, препятствуют пересушиванию), регуляторы рН (хотя кожа и способна восстанавливать кислотную мантию, чем меньше она будет повреждена, тем безопасней для кожи), антиоксиданты, УФ-стабилизаторы, красители, консерванты, отдушки, эфирные масла и, конечно же, консерванты: как и любой состав на водной основе, средства для умывания подвержены микробному заражению, если их от этого не защитить.

Именно ПАВ ответственны за очищающее действие: они растворяют или эмульгируют загрязнения, так что при смывании их становится легко удалить с кожи.

Не следует увлекаться антимикробными компонентами в составе средств для ежедневного умывания, если это не предписано врачом: такая практика часто приводит к развитию устойчивости микроорганизмов и может повредить коже. А вот наличие пребиотиков и пробиотиков можно только приветствовать: это уже совсем другая линия защиты от патогенов, абсолютно естественная для кожи, и неприятных последствий тут можно не опасаться.

Эмульсии – молочко, очищающие кремы и прочие

Эти очищающие средства имеют состав, традиционный для эмульсий: вода, эмоленты, эмульгатор, структурообразователи (опционально), полиолы (глицерин, метилпропандиол, сорбит, бутиленгликоль и т.п.), стабилизирующие полимеры, отдушка, консервант, активные компоненты и прочие функциональные мелочи. Важный момент – наличие в составе небольшого количества ПАВ с очищающим действием: это помогает молочку лучше выполнять свою функцию. Очищающие эмульсии должны легко распределяться по коже, и это диктует выбор компонентов базы, в первую очередь эмолентов, эмульгатора и стабилизаторов. Все же прочее надстраивается на очищающий функционал: антиоксиданты, увлажнители, противовоспалительные добавки… Традиционная техника – наносить очищающую эмульсию на ватный диск и протирать им кожу. Но можно использовать и другие приемы: например, наносить средство руками, легкими круговыми движениями распределять по коже, после чего снимать ватным диском, а как вариант – смывать водой, и вот тут наличие дополнительного ПАВ идет только на пользу.

Эмульсионные средства лучше справляются с липофильными загрязнениями и стойким макияжем, чем средства для умывания на базе ПАВ. Но и они не лишены недостатков. В первую очередь потому, что очищающую эмульсию довольно непросто удалить с кожи – для этого может потребоваться дополнительный этап с использованием дополнительного средства. При снятии макияжа с глаз они могут оставлять пленку, а для жирной проблемной кожи и вовсе должны использоваться только в комбинации с другими средствами. Разумеется, это классический вариант очищающего средства, не исчезающий с полок магазинов десятки лет и многим привычный, но все же подобный формат нравится не всем, особенно учитывая, что современная косметика предлагает средства намного интересней.

Мицеллярные воды или растворы

Мицеллярная вода, пожалуй, одно из самых загадочных очищающих средств – в первую очередь потому, что никто из покупателей толком не понимает, что это такое и чем она отличается от, скажем, обычного очищающего тоника, хотя все знают, что это не тоник, не молочко и уж точно не пенка для умывания. Общепринятого определения этого вида продукции тоже не существует. По сути, это маркетинговый термин, красивое название средства, которое еще в 1991 году было выпущено во Франции лабораторией Bioderma как альтернатива умыванию водой для чувствительной кожи. Изначально ее прописывали дерматологи, но средство быстро приобрело такую популярность, что в парижских аптеках даже стояли очереди, и чудо-вода разметалась, как горячие пирожки. Однако настоящий бум на мицеллярные воды начался намного позже, и только с 2010 по 2013 годы количество новых мицеллярных вод, выпущенных на рынок, выросло на 250 %. Сейчас каждые три секунды продается по флакону знаменитой Bioderma, а ведь есть еще десятки, если не сотни, других: теперь мицеллярную воду можно найти практически у любого производителя косметики и в любом сегменте.
«Фишка» мицеллярных вод – собственно мицеллы: определенным образом сгруппированные молекулы ПАВ в растворе. Вот так выглядит сферическая мицелла «изнутри»:

mitsella

«Головы» молекул ПАВ гидрофильны и стремятся наружу, к контакту с водой, тогда как желтые «хвостики» предпочитают масло и всячески стремятся минимизировать контакт с водной фазой средства, благодаря чему мицелла и принимает сферическую форму: гидрофобные «хвосты» надежно спрятаны за «шубой» из гидрофильных участков. Важно, что образование мицелл в водном растворе происходит самопроизвольно, и молекулы в мицелле не привязаны жестко к своим местам: это скорее одуванчик, а не футбольный мяч. Такая конструкция дает возможность липофильным загрязнениям (а таких на коже вполне достаточно) «просочиться» внутрь. В общем-то, так работает любое средство на основе ПАВ.

Раздражение кожи вызывают отдельные молекулы ПАВ, не связанные в мицеллы, поскольку мицеллы слишком велики для проникновения в кожу и провоцирования реакции. Соответственно, чем ниже критическая концентрация мицеллообразования (ККМ, нижний предел содержания ПАВ в растворе, при котором начинают образовываться мицеллы) и одновременно больше размер самих мицелл, тем ниже раздражающий потенциал. Оба этих фактора и учитываются при выборе ПАВ для мицеллярной воды. Кроме того, для мицеллярных вод обычно используют неионные, реже (и в комбинации с неионными) – амфотерные ПАВ, что позволяет формировать крупные мицеллы, в которых молекулы ПАВ не «расталкивают» друг друга одноименными зарядами.

Пусть формального определения «мицеллярности» воды и нет, можно все-таки вычленить несколько характерных особенностей, исходя из первоначальной идеи ее создателей. Мицеллярные воды отличаются хорошей сенсорикой: они не оставляют ощущения липкости, стянутости, сухости – наоборот, кожа ощущается чистой и свежей. Это все говорит в пользу того, что концентрации ПАВ и прочих ингредиентов невысоки. И в целом все «классические» аптечные мицеллярные воды имеют довольно лаконичный состав: вода, одно (иногда два-три) ПАВ, полиол, ухаживающая добавка (как правило, это увлажнитель, себорегулятор, антиоксидант и т.п., в зависимости от того, для какого типа кожи предназначена вода), регулятор рН (при необходимости), комплексообразователь (для смягчения воды) и мягкий – обязательно мягкий! – консервант, предохраняющий средство от порчи. Ни десятка экстрактов, ни эфирных масел, ни красителей, отдушка – не всегда, но если есть, то, как правило, гипоаллергенная и в мизерном количестве – сотые или даже тысячные доли процента. Это тоже позволяет минимизировать риск раздражения кожи. Мицеллярная вода – это просто очищающее средство, ее назначение вовсе не предполагает многозадачности, и она не должна заменять вам и тоник, и сыворотку. Если же вам все это пообещали, то перед вами, по сути дела, уже не мицеллярная вода, а нечто иное, но с «трендовым» названием, а значит, и рассматривать такую косметику следует в ином ключе.

Гидрофильное масло

Гидрофильные масла – средства, ставшие в последние годы очень популярными, во многом благодаря «азиатскому тренду». В японском и корейском уходе гидрофильные масла применялись как первый этап очищения кожи и позволяли эффективно удалить стойкий макияж и тяжелую солнцезащитную косметику. Сейчас гидрофильные масла активно предлагаются не только азиатскими, но и европейскими марками. Ключевое в составе этих средств – набор масел и эмолентов в комбинации с одним или несколькими ПАВ. Именно добавление поверхностно-активных веществ к маслам позволяет одновременно улучшить и очищающее действие, и удаление масла вместе с загрязнениями с кожи: при смешивании с водой такой состав самопроизвольно эмульгируется, образуя «молочко».

Разумеется, водостойкая косметика и косметика с высоким содержанием масел превосходно снимается и обычным маслом, но эффективность удаления макияжа и загрязнений все же будет другой, и механизм работы обычного масла заключается лишь в растворении, тогда как гидрофильное масло не просто растворяет, но и эмульгирует загрязнения, облегчая их удаление с кожи. Это очень хорошо видно на приведенных ниже схемах.

Как действует обычное масло:null
Как работает гидрофильное масло:null

Ингредиентный состав антикуперозной косметики

Слово «купероз» в последнее время стало общеупотребляемым – действительно, эта проблема становится все более актуальной в последние годы. Все большее количество людей разных возрастных групп обеспокоены появлением видимых сосудов на лице, придающим неоднородность и неэстетичный вид коже. И если раньше о куперозе говорили, в основном, как о явлении, проявляющемся с возрастом из-за нарушения гормонального статуса или генетической предрасположенности к расширению сосудов, то в последнее время под куперозом понимают заболевание, имеющее сосудистую природу.

В результате воздействия неблагоприятных факторов (резкие перепады температуры, ультрафиолетовое излучение, нервные стрессы, генетическая предрасположенность, заболевания печени и др.) происходит снижение тонуса капилляров дермы, повышение их проницаемости, снижается упругость сосудистой стенки, что в целом ухудшает микроциркуляцию и метаболизм клеток сосудов.

Микроциркуляция – это транспорт биологических жидкостей на уровне тканей организма, движение крови по микрососудам капиллярного типа (капиллярное кровообращение), перемещение межклеточной жидкости и веществ, перемещение лимфы по лимфатическим сосудам. Нарушение микроциркуляции внешне проявляется в формировании сосудистых звездочек, сеточек, придающих коже розовый и даже красный цвет, – явление, которое мы называем куперозом. Как правило, наиболее заметно проявление купероза в центральной части лица – нос, крылья носа, окружающие нос части как, рот, подбородок. Поэтому, исходя из выше сказанного, главная задача в борьбе с куперозом – укрепить стенки сосудов, отрегулировать в них давление и наладить микроциркуляцию кожи.

 

При разработке и производстве препаратов для кожи, подверженной куперозу, особое внимание уделяется подбору активных компонентов для эффективного, но мягкого и осторожного воздействия. Активные компоненты, входящие в состав таких препаратов, можно условно разделить на несколько функциональных групп:

 

  • к первой относятся компоненты, укрепляющие стенки сосудов, повышающие эластичность стенок капилляров, уменьшающие их проницаемость и восстанавливающие капиллярное кровообращение;
  • другая группа компонентов предназначена для уменьшения раздражения, устранения воспаления, выравнивания цвета и структуры кожи;
  • определенные компоненты способствуют увлажнению кожи и предотвращают трансэпидермальную потерю влаги;
  • особое значение отводится компонентам, обеспечивающим эффективную доставку активных веществ и витаминов.

 

Поскольку многие компоненты решают одновременно несколько задач, то есть являются многофункциональными, то указанное деление является достаточно условным.

 

Итак, оценивая наперед эффективность препаратов для борьбы с куперозом различных косметических марок, обратитесь к составу косметического средства. Наличие большого количества лечебных и профилактических компонентов с доказанным терапевтическим антикуперозным воздействием гарантирует их высокую результативность. Что же это за компоненты?

 

Растительные экстракты 

 

Одним из наиболее активных компонентов антикуперозных препаратов является экстракт томата, содержащий в больших количествах витамин К – элемент, особенно важный для коагуляции (свертывания крови). Витамин К – первое средство для заживления микротравм, связанных с нарушением непрерывности кровеносных сосудов и вообще при любых проблемах с сосудами. Он улучшает тон кожи, избавляет от расширенных кровеносных сосудов и пигментных пятен. Он незаменим при уходе за кожей пожилых людей с ослабленными кровеносными сосудами и склонной к покраснению и образованию на коже сосудистых звездочек. Кроме витамина К, экстракт томата содержит витамины групп В, Р, аскорбиновую кислоту, каротин, органические кислоты, что позволяет данному ингредиенту нормализовать работу капилляров, тонизировать кожу, способствовать очищению стенок сосудов.

 

Экстракт арники содержит органические кислоты, дубильные вещества, кератиноиды, аскорбиновую кислоту. Оказывает ранозаживляющее, противовоспалительное и кровоостанавливающее действия. При наружном применении способствует рассасыванию кровоизлияний.

 

Экстракт водяного перца (Polygonum Aviculare Extract) содержит флавоноиды, рутин и кварцетин, витамины А, Е, К, аскорбиновую кислоту. Обладает кровоостанавливающим действием. Дубильные и полифенольные соединения закупоривают поврежденные мелкие сосуды и капилляры и тормозят кровотечения. Флавоноидные соединения уменьшают проницаемость сосудистой стенки капилляров.

 

Экстракт конского каштана (Aesculus Hippocastanum Seed Extract) понижает свертываемость крови, предупреждает образование тромбов в кровеносных сосудах и способствует рассасыванию образовавшихся. Активное вещество экстракта конского каштана – гликозид эскулин, уменьшает проницаемость капилляров, обладает важным капилляроукрепляющим действием, уменьшает ломкость капилляров.

 

Экстракт алоэ содержит ферменты, витамины, гликозиды и другие биологически активные вещества, оказывающие тонизирующее и успокаивающее действия.

 

Витамины 

 

Кроме витамина К, содержащегося в экстрактах томата и водяного перца (о котором мы говорили выше), в антикуперозных препаратах используются и другие витамины. Особое значение при решении данной проблемы отводится витаминам группы В – они нормализуют обменные процессы в дерме и эпидермисе, разглаживают и подтягивают увядающую кожу, увлажняют ее, делают более упругой и эластичной, улучшают цвет лица. Витамин В3 (никотинамид) помогает поддерживать нормальное кровообращение, расширяя сосуды и уменьшая сопротивление кровотоку. Обладает антиоксидантной активностью, смягчает кожный покров, стимулирует регенерацию кожи после повреждений и воспалений. Витамин В5 применяется в стабильной форме в виде пантенола, поддерживает тонус кожи, способствует увлажнению, заживлению и разглаживанию кожи.

 

Витамин Р – рутин, антисклеротический элемент, который уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, предохраняет от кровоизлияний. Рутин относится к группе биологических активных веществ – флавоноидов. Рутин уменьшает агрегацию эритроцитов и предотвращает образование тромбов, оказывает противовоспалительное действие, защищает гиалуроновую кислоту от разложения под действием некоторых ферментов, повышает активность аскорбиновой кислоты (защищая от окисления, рутин помогает лучшему ее усвоению), укрепляет стенки кровеносных сосудов, снижает риск внутренних кровоизлияний.

 

Витамин С – аскорбиновая кислота, имеет важное значение для жизнедеятельности организма. Участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, нормальной проницаемости капилляров, синтеза коллагена. Усиливает активное действие витамина Е.

 

Витамин А применяется в виде устойчивой формы ретинил палмитата. Играет важную роль в нормализации обменных процессов в коже. Предотвращает образование морщин, улучшает регенерацию клеток кожи, повышает тонус и эластичность кожи. В клетках кожи ретинил палмитат гидролизуется и окисляется до активной формы – ретиноевой кислоты.

 

Витамин Е в виде токоферол ацетата защищает от окисления витамин А, предотвращает окисление липидов кожи приводящее к ухудшению внешнего вида кожи. Витамин Е является одним из самых сильных антиоксидантов.

 

Противовоспалительные и успокаивающие ингредиенты

 

Определенные компоненты вводятся в препараты антикуперозного комплекса для снижения раздражения и успокоения кожи.

 

Аллантоин – оказывает смягчающее, успокаивающее и увлажняющее действия на кожу. Стимулирует заживление микротрещин и шероховатую, имеющую трещины кожу, устраняет шелушение, делает кожу гладкой и эластичной, усиливает ее регенерационную способность.

 

Бисаболол является одним из компонентов эфирного масла ромашки. Обладает болеутоляющим, успокоительным, противовоспалительным свойствами. Хорошо переносится кожей, снимает ее раздражение и защищает от появления красноты и кожной аллергии. Бисаболол обладает способностью улучшать трансэпидермальную доставку пептидных компонентов.

 

В качестве одного из компонентов указанной группы используется синтетический дипептид глютамиламидоэтил индол, который уменьшает выработку воспалительных молекул – интерлейкинов и цитаминов. Пептид защищает нервные клетки от разрушения под воздействием UV-излучения. Нейропротекторный эффект пептида выше, чем у витамина Е. Уменьшается потеря влаги кожей, увеличивается упругость кожи, снижается покраснение, раздражение и чувство зуда.

 

Еще один пептид Palmitoyl Tripeptide-8 относится к группе иммунорегуляторов, борется с воспалением нейрогенной природы, успокаивает и смягчает воспаленную кожу, восстанавливает нормальный порог чувствительности кожи.

 

Гиалуроновую кислоту, которая является одним из видов гликозаминогликанов (GAG), мы привыкли рассматривать только с позиции ее гигроскопических свойств, поскольку основная ее функция состоит в удержании большой массы воды в межклеточном пространстве. Однако, кроме того ГК выступает также в качестве ингредиента, усиливающего регенерацию кожи и оказывающего антисептическое воздействие.

 

Ингредиенты, отвечающие за биодоступность 

 

Достижения науки в области составов и транспортных средств, а также пересмотр существующих формул привели к появлению более привлекательных препаратов и новых систем доставки для местного лечения. Микрокапсулирование активных ингредиентов или использование микросфер приводит к замедлению, контролируемому высвобождению активных ингредиентов и улучшению переносимости самого косметического средства.

 

С целью улучшения трансэпидермальной доставки активных компонентов в антикуперозных препаратах также применяются специальные компоненты. Так, скволан защищает кожные липиды от фотоокисления, восстанавливает липидный барьер кожи и улучшает транспорт таких веществ, как витамины А и Е. Полиэтиленгликоль 400 повышает растворимость активных веществ и их биодоступность. Обладает успокаивающим и увлажняющим действиями.

 

Пилинги при куперозе 

 

Естественно, профессиональный уход за кожей с куперозом не может ограничиваться уходовыми beauty-процедурами. Даже самая чувствительная кожа, склонная к куперозу, с возрастом нуждается в омолаживающем и оздоравливающем воздействии поверхностных кислотных химических пилингов. Давайте рассмотрим кислоты, показанные для применения на чувствительной коже с куперозом.

 

Фитиновая кислота, получаемая из рисовых отрубей, является нетоксичной и очень стабильной. Даже в высоких концентрациях данная кислота не требует нейтрализации. Медленно проникая в кожу по гидратированным участкам, фитиновая кислота образует нерастворимые соли с металлом, которые удаляются на последующих стадиях пилинга. Оказывая стрессовое воздействие, фитиновая кислота стимулирует процессы обновления кожи, так как процедура пилинга провоцирует мощный окислительный процесс, в том числе и за счет резкого снижения кислотности кожи, уменьшения количества возрастающих в этих условиях «активных форм» металлов способствует сдерживанию воспалительных реакций. Связывание ионов меди тормозит образование пигмента, что существенно для снижения риска поствоспалительной пигментации.

 

Азелаиновая кислота и ее производные (азелоглицин) оказывает специфическое противовоспалительное действие – уменьшает производство провоспалительных активных форм кислорода особым видом лейкоцитов (нейтрофилами). Противовоспалительная активность азелаиновой кислоты способствует сокращению очагов воспаления и уменьшению эритемы, противодействует воспалительным реакциям в эпидерме и дерме.

 

Молочная кислота – воздействует на процессы регенерации и обновления кожи, на отшелушивание омертвевших клеток. Оказывает сильное увлажняющее действие.

 

***

 

Лечение купероза требует комплексного и постоянного подхода. Сосудистая природа данного заболевания диктует необходимость медикаментозной терапии. Однако с применением высокоэффективных косметических препаратов можно добиться значительного улучшения состояния кожи, страдающей куперозом и предотвратить усугубление состояния кожных покровов.

Автор: Андрей Шор, доктор химии, главный разработчик космецевтической компании.

 

Сыворотки в косметике

Насколько сыворотка действеннее крема, может ли кожа «привыкнуть» к активной косметике и кому интенсивный уход способен лишь навредить

syvorotka

Женщины всегда в поиске новой омолаживающей косметики. Даже если шкафчик в ванной переполнен баночками и флакончиками, всегда есть что-то, что мы еще не пробовали. Например… сыворотки для лица.

Из рекламы мы четко усвоили, что без сывороток в нелегком деле поддержания «вечной молодости» не обойтись. Сегодня рынок предлагает тысячи продуктов, именуемых сыворотками, разных по составу, виду и цене. Будет ли эффективнее препарат в виде геля или лучше тот, который похож на легкий крем? Что в них особенного и почему они стоят так дорого?

Давайте рассмотрим основные обещания производителей.

Факты: Сыворотки чаще разрабатываются для решения определенного типа проблем, например пигментации, мелких морщин, птоза, сухой кожи и пр. Но сегодня, с появлением новых косметических трендов, появляются и сыворотки «общего действия» — в рекламе обычно говорят, что они заставят вашу кожу «сиять». На самом деле это продукты, снижающие ущерб от фотостарения. Здесь борьба происходит сразу по нескольким направлениям: осветление, увлажнение, нормализация микроциркуляции и повышение эластичности.

Подсказка: Самыми эффективными для улучшения вида кожи будут сыворотки, содержащие антиоксиданты, такие как экстракт граната, витамин С, экстракты виноградных косточек и зеленого чая, а также ферулловую кислоту.

Для отбеливания пигментации вам помогут витамин С, койевая кислота и арбутин, в сыворотках против морщин ищите синтетические пептиды и факторы роста, в противовоспалительных — цинк, арнику и алое вера.

Увлажняющие сыворотки, заявленные как восстанавливающие (обычно в форме флюида), содержат жирорастворимые вещества, аналогичные липидам в нашей коже: sterols, lecithin, phospholipids. А если увлажняющая сыворотка позиционируется как «наполняющая кожу влагой», попробуйте обнаружить на этикетке гиалуроновую кислоту, sodium PCA, glucose, mannose, glutamic acid, glycine, lysine.

Сыворотка — самый мощный продукт в линейке

Факты: По сравнению с большинством продуктов по уходу за кожей сыворотки содержат очень высокие концентрации активных ингредиентов. Для сравнения — если крем содержит 5–10 % активных веществ, то в сыворотках данная цифра может достигать 70 %. Вы легко можете это понять по составу, используя правило большой пятерки. Сыворотки действительно задуманы как «рабочие лошадки».

Подсказка: Не гонитесь за очень высокой ценой! Хотя сыворотка для лица действительно будет самым дорогим продуктом в линейке из-за высокого содержания активных веществ, ее цена не должна быть заоблачной. В марках люкс вместо привычных экстрактов вы, скорее всего, найдете выделенные из них активные вещества. Например ресвератрол получают из виноградных косточек, полифенол эпигаллокахетин галлат — из зеленого зеленого чая, глабридин — из экстракта солодки, эллаговую кислоту — из экстракта граната. Также производители используют редкие ингредиенты, которые даже звучат «дорого», например экстракты золота, платины или экстракт белужьей икры. Эти вещества дороже по себестоимости, что сказывается на конечной цене, но это совсем не значит, что продукты, содержащие редкие специфические компоненты, эффективнее.

Уже доказано, что драгоценные металлы в косметике не более чем фикция, а экстракт черной икры можно заменить намного более дешевыми по цене комплексами аминокислот, сахаров и витаминов. Ваша кожа разницы не заметит, зато кошелек будет вам благодарен.

Сыворотки доставляют активные ингредиенты глубоко в кожу

Факты: В состав сывороток вместо «тяжелых» окклюзионных агентов (жирных спиртов, баттеров и жирных кислот), используемых в кремах, включены легкие силиконы и синтетические эмоленты, которые не препятствуют проникновению в эпидермис активных веществ. Также косметические химики применяют множество приемов, чтобы облегчить путь активных веществ до «пункта назначения», не сильно травмируя кожу. Например, химические проводники, применение закона осмоса (активы движутся из области высокого содержания воды, т.е. сыворотки, в область низкого, т.е. кожу), а также контейнеры-наночастицы, обладающие малым весом, а значит, без проблем проникающие в роговой слой.

Именно поэтому все сыворотки очень легко ощущаются на коже, мгновенно впитываются и хорошо распределяются. Поскольку концентрация активных веществ в составе сумасшедшая, часть из них, безусловно, пройдет глубже в эпидермис и исполнит свой долг, как дисциплинированный солдат.

Подсказка: Ищите в составе бета глюкан, гиалуроновую кислоту, 1,3-propanediol, betaine, butylene glycol, dimethyl isosorbide, ethoxydiglycol. Эти вещества способствуют проникновению активных веществ внутрь и, скорее всего, будут присутствовать в «большой пятерке».

Сыворотки обязательны в уходе?

mature woman doing spa procedure

Молодым девушкам нет смысла пользоваться «мамиными» омолаживающими сыворотками, и совсем не потому, что «кожа привыкнет и перестанет работать». Кожа не может привыкнуть к каким-либо косметическим веществам и перестать «работать», так же как организм не может привыкнуть и перестать работать от здоровой пищи. Анти эйдж косметика не будет работать на молодой коже просто потому, что в «системе» пока нет сбоев, ей не требуется дополнительная стимуляция. Все дорогостоящие элементы будут кожей «утилизированы», т.е. фактически — деньги на ветер.

Подсказка: Очень распространено заблуждение, что чем сложнее средства и чем больше их в рутинном уходе, тем лучше. Но если у вас чувствительная кожа или вы страдаете от экземы или розацеа, сыворотки могут лишь усугубить ситуацию. Высокая концентрация активных компонентов подойдет далеко не всем. «Чувствительным» барышням лучше придерживаться стратегии минимализма и не экспериментировать с концентрированными продуктами. Также, если вы уже применяете ретиноиды, дополнительный ввод сыворотки в рутинный уход с большой вероятностью вызовет раздражение.

Но если кожа у вас отнюдь не чувствительна, концентрированные сыворотки — ваш продукт. При подборе состава ориентируйтесь на свой тип кожи. И не слушайте советы о «курсовом» применении сывороток, особенно антиоксидантных, — вы не сможете «перекормить» свою кожу, поэтому смело включайте сыворотки в рутинный уход.

Сыворотки сделают для вашей кожи то, чего никогда не смогут крем и тоник, — обеспечат видимый эффект. Они концентрированы, и даже «пара капель» будет работать благодаря особенностям рецептуры и повышенному проникновению полезных веществ. Небольшой упаковки хватит на месяцы использования, поэтому высокий ценник не должен вас сильно пугать. Этот продукт действительно стоит того, чтобы потратить деньги.

По материалам статьи  Татьяны Моррисон

Почему все говорят о пептидах ? И что вы должны знать, прежде чем добавить их к вашей обычной красоте

peptides_0
Пептиды — новый класс соединений, который стали использовать в косметологии относительно недавно. Они представляют собой молекулы белка, состоящие из небольшого количества аминокислот, соединенных между собой. Если аминокислот более 50, такую молекулу принято называть протеином; если же аминокислот меньше 50, то это пептид. Иногда их называют еще олигопептидами (от латинского oligo, «немного»), чтобы подчеркнуть, что аминокислот в соединении мало. В косметологии чаще всего используются небольшие пептиды, содержащие менее 10 аминокислот.

Пептиды обладают очень небольшим размером, но для проникновения в кожу им нужны «помощники»: в этом качестве используют жирные кислоты, которые присоединяют к пептидной цепочке. С помощью липидного хвоста пептиды «протискиваются» через роговой слой кожи и проникают вглубь, где и оказывают свое действие. Большинство пептидов — молекулы довольно капризные и хрупкие. Они чувствительны к показателям pH, теряют активность в присутствии кислот и ретиноидов, их разрушают свободные радикалы и энзимы глубоких слоев кожи. Поэтому средства, содержащие пептиды, желательно использовать совместно с подходящими для них средствами очищения и подготовки кожи.

Новые пептиды появляются практически еженедельно. На сегодня в список пептидов, которые возможно использовать в косметических средствах, входит несколько сотен наименований. Эти соединения называют «косметикой будущего»: они неаллергенны, редко вызывают какие-либо побочные реакции, хорошо переносятся практически всеми людьми и при правильном использовании очень эффективны и могут быстро изменять состояние кожи. Однако важно помнить, что пептиды не похожи на традиционные косметические ингредиенты, их легко разрушить или повредить. Нередко отсутствие эффекта от средств, содержащих пептиды, объясняется неправильным их применением или даже ошибками, допущенными технологами при создании формулы. Теоретически, на основе десятка аминокислот можно создать миллионы различных комбинаций. Дело осложняется тем, что одни и те же аминокислоты, расположенные в разном порядке, могут давать неодинаковые эффекты: переставьте местами всего две из них — и вы превратите жирорасщепляющий пептид в омолаживающий!

СТИМУЛИРУЮЩИЕ И БАРЬЕРНЫЕ ПЕПТИДЫ                                                                 Производятся путем бактериального синтеза. Используются в средствах для ухода за стареющей, истонченной и поврежденной кожей. Рекомендуемая концентрация: в расчете по сухому веществу — 0,00001-0,00025; в расчете по раствору — 0,5-5 %.

Стимулирующие пептиды могут усиливать способность клеток кожи синтезировать необходимые ей вещества. Известно, что с возрастом кожа теряет эту способность, синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты становится менее активным. В результате этих процессов кожа «проседает», становится менее упругой и плотной, морщины формируются быстрее и становятся всё глубже.

Сигнальные пептиды                                                                                                                         В молодой коже активно действуют вещества под названием «матрикины», своеобразные сигнальщики. Когда в коже становится меньше структурных веществ, активизируется их распад, а синтез не восполняет дефицита, — матрикины присоединяются к рецепторам клеток кожи и передают им сигнал о повышении активности. С возрастом «родные» матрикины становятся менее активными и сигналят клеткам реже и менее эффективно. Однако биотехнологические пептиды-матрикины, проникая в кожу, оказывают выраженное стимулирующее действие и заставляют клетки ожить. Еще один вариант — активация белка, который воздействует на фактор роста дермы, запускающий синтез структурных веществ.

INCI: Palmitoyl Pentapeptide-3. Другое название: Matrixyl.
INCI: Palmitoyl Oligopeptide. Другое название: Dermaxyl.
INCI: Palmitoyl Tripeptide-1. Другое название: Aldenine.
INCI: Palmitoyl Tripeptide-5. Другое название: Syn-Coll.

Ремоделирующие пептиды                                                                                               Проблема старения кожи состоит не только в уменьшении количества волокон. В молодой коже волокна коллагена расположены упорядоченно, определенными группами, называемыми фибриллами. Правильная сборка коллагена контролируется и регулируется пептидами-протеогликанами, которых с возрастом, как легко догадаться, в коже становится заметно меньше. Но если в кожу внести «пептиды-сборщики» в составе средства ухода, то это может восстановить, хотя бы частично, процесс коллагеновой сборки и привести к повышению плотности и упругости кожи. В изолированном виде эти пептиды имеет смысл использовать только при начальных проявлениях старения, когда коллагена в коже еще достаточно. В том случае, если кожа уже изменилась с возрастом, разумно использовать сборщиков вместе с сигнальщиками.

INCI:Acetyl Tripeptide-9. Другое название: Dermican.
INCI:Tripeptide-10 Citrulline. Другое название: Decorinyl.

Стимулирующие пептиды
В процессе возрастных изменений ослабевает связь между эпидермисом и дермой — поверхностным и глубоким слоями кожи. Эту границу образуют специфические белки — коллаген VII типа и синдекан, продукция которых с возрастом тоже уменьшается. Поэтому-то возрастная кожа становится более тусклой, производит впечатление бумажной. Однако сейчас появились пептиды, стимулирующие синтез таких коллагена и синдекана, которые снова уплотняют и воссоздают границу, одновременно восстанавливая фундамент эпидермиса — базальную мембрану.

В отличие от большинства растительных и химически синтезированных ингредиентов пептиды не столько вмешиваются в протекающие в коже процессы, сколько перезапускают физиологические процессы, возвращая их к естественному темпу, свойственному молодой и здоровой коже. Такого рода пептиды используют и для заживления повреждений, и для ухода за истонченной и чувствительной кожей.

Отдельным классом можно выделить пептиды, которые стабилизируют состояние кожи, повышая собственный потенциал защиты различными путями. Одни из них —
это антиоксиданты, заменяющие антиоксидантные пептидные системы кожи, утрачиваемые ею с возрастом. Другие — антигликационные пептиды, «расшивающие» сахарные сшивки, которые склеивают волокна коллагена, превращая их в бесполезные клубки, не способные сокращаться и растягиваться.

Некоторые пептиды специализируются на борьбе со стрессом из-за воздействия активных форм кислорода, образующихся вследствие повреждения кожи ультрафиолетом. Есть и такие, которые содержат медь минерал, необходимый для процессов заживления и работы ферментов, участвующих в построении структуры кожи.

INCI: Acetyl Tripeptide-11. Другое название: Syn-Orage.
INCI: Hexapeptide-10. Другое название: Serilisine.

Пептиды-стабилизаторы
Пептиды-стабилизаторы полезно использовать в средствах для восстановления после загара, для уменьшения вреда для кожи от курения или в антистрессовой косметике для жителей мегаполисов.

INCI: Tripeptide-1. N Другое название: Kollaren.
INCI: Prezatide Copper Acetate.
INCI: Hexapeptide-11. Другое название: Peptamide-6.
INCI: Diaminopropionoyl Tripeptide-33. Другое название: Preventhelia.

 

ПЕПТИДЫ НАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Не все пептиды действуют на кожу, в целом улучшая ее защитные функции или усиливая эластичность и упругость. Биотехнологи создали множество пептидных молекул, которые могут воздействовать на определенные структуры и клетки кожи, благодаря чему удается получить разнообразные эффекты: от осветления кожи до снижения чувствительности к холоду.

Производятся путем бактериального синтеза. Используются в средствах для ухода за стареющей кожей, в средствах для чувствительной кожи, для травмированной и истонченной кожи; в средствах для подготовки к загару и др. Рекомендуемая концентрация: в расчете по сухому веществу — 0,00001-0,00025; в расчете по раствору — 0,5-5 %.

Пептиды-миорелаксанты
Пептиды-миорелаксанты, способные уменьшать подвижность мимических мышц, появились одними из первых. Нередко их называют пептидами с эффектом ботокса, хотя далеко не у всех из них механизм действия похож на то, как действует ботулинический токсин.

Надо отметить, что многие пептиды-миорелаксанты действительно демонстрируют очень высокую активность и в лабораторных условиях способны практически парализовать мышцы. Но для того чтобы достичь такого эффекта в реальной жизни, нужно создать специальные условия, что оказалось возможно не для всех пептидов.

Наиболее эффективные средства, которые на самом деле снижают подвижность мышц лба и помогают избавиться от морщин верхней и средней третей лица, обычно включают в себя несколько пептидов в достаточно высокой концентрации. В большинстве случаев не рекомендуется одновременно с такого рода формулами использовать средства, содержащие кислоты и ретиноиды, поскольку эти ингредиенты сами могут разрушить пептиды. Кроме того, механизм действия кислот и ретиноидов несколько противоречит тому, как действуют пептиды: последним необходимо вступить в контакт с определенными клетками или соединениями, а кислоты и ретиноиды вызывают в коже развитие воспалительной реакции и активацию
кровообращения, что может помешать установлению связи между пептидом и его «объектом».

Самый известный из миорелаксантов — пептид аргирелин. Он действует подобно ботоксу: конкурирует с одним из белков, который участвует в создании белкового комплекса, необходимого для выброса ацетилхолина в синаптическую щель, что и приводит к сокращению мышцы. Аргирелин замещает один из белков, и комплекс перестает действовать, в результате мышца прекращает сокращаться.

Для развития полного (и длительного!) эффекта расслабления необходимо наносить средство на кожу в течение не менее чем 30-35 дней. Аргирелин остается популярным уже более 10 лет, несмотря на появление новых пептидов.

Есть миорелаксанты с различным механизмом действия: например, лейфазил уменьшает чувствительность нервных клеток к стимулам, подавляя поток кальция через мембрану, — фактически он имитирует действие одного из «гормонов счастья» — энкефалина. Син-эйк, наиболее известный как «яд индийской храмовой гадюки» (он повторяет структуру молекулы токсина змеиного яда), блокирует рецепторы мышечных клеток, которые «открывают двери» для потока ионов натрия. Нет натрия — нет и сокращения мышцы. Похожий механизм действия имеют виалокс и инилин.

Миорелаксанты уменьшают выраженность только мимических морщин, они не действуют на морщины, образовавшиеся в результате возрастных изменений кожи.

Средства с миорелаксантами можно использовать и в молодом возрасте, некоторые из них позволяют поддерживать и продлевать эффект от инъекций ботулинического токсина. В случае, когда морщины не слишком глубокие, качественное средство с пептидами-миорелаксантами может заменить инъекционную коррекцию.

Важно знать, что такие средства ни в коем случае нельзя наносить на область век. Уменьшение подвижности мышцы века может привести к развитию птоза — параличу века.

Нередко миорелаксанты комбинируют с сигнальными и ремоделирующими пептидами для того, чтобы получить эффект не только расслабления мышц, но и заполнения морщин.

INCI: Acetyl Hexapeptide-3, Acetyl Hexapeptide-8. Другое название: Argireline.
INCI: Pentapeptide-18. Другое название: Leuphasyl.
INCI: Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate. Другое название: Syn-Ake.
INCI: Pentapeptide-3. Другое название: Vialox.
INCI: Acetyl Hexapeptide-25. Другое название: Inyline.

Пептиды, влияющие на пигментацию кожи
Пигментирующие пептиды — пептиды, имитирующие меланоцитостимулирующий гормон (МСГ). МСГ, который сам по себе имеет пептидную природу, необходим для того, чтобы запустить синтез меланина в коже. Этот гормон связывается с рецепторами меланоцитов — клеток, синтезирующих пигмент меланин, в результате чего активируется процесс создания меланина. Большинство растительных компонентов блокирует энзимы, которые участвуют в процессе синтеза (в частности, тирозиназу).

Биотехнологи создали несколько имитирующих МСГ пептидов, которые способны стимулировать процесс пигментации так, что при этом не возникает воспаления и кожа не краснеет. Эти пептиды — мелитан и мелатайм — используют в период подготовки к загару: для улучшения адаптации кожи к солнцу. Конечно, существует и пептид для осветления кожи (меланостатин): он, наоборот, блокирует рецепторы клеток и останавливает синтез пигмента.

INCI: Palmitoyl Tripeptide-30.Другое название: Melatime.
INCI: Acetyl Hexapeptide-1. Другое название: Melitane.
INCI: Nonapeptide-1. Другое название: Melanostatine.

Опиоидные пептиды
Опиоидные пептиды — пептиды, действие которых похоже на действие опия. Их иногда называют «пептидами счастливой кожи». Они притупляют чувствительность рецепторов кожи к боли, изменению температуры, химическим воздействиям, делают кожу гораздо менее чувствительной и предотвращают развитие аллергических реакций. Так действуют кальмосенсин и скинасенсил.

INCI: Acetyl Dipeptide-& Cetyl Ester. Другое название: Calmosensine.
INCI: Acetyl Tetrapeptide-15. Другое название: Skinasensil.

Иммунные пептиды
Иммунные пептиды участвуют в работе иммунной системы кожи. С возрастом увеличивается выброс веществ, которые активируют развитие воспалений и усиливают синтез ферментов, разрушающих коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. Для противодействия этому был создан пептид риджин: его используют в средствах, предназначенных для ухода за стареющей кожей. Другой иммунный пептид — бодифенсин; он помогает синтезировать защитные белки, повышающие сопротивляемость кожи при инфекционных заболеваниях.

INCI: Palmitoyl Tetrapeptide-3. Другое название: Rigin.
INCI: Acetyl Dipeptyde-3. Другое название: Bodyfensine.

Источник: Тийна Орасмяэ-Медер и Оксана Шатрова. Книга «Наука красоты». Из чего на самом деле состоит косметика

А как вы боретесь с пигментными пятнами?

Все больше людей обращаются ко мне за советом «Как бороться с пятнами на коже?»
В основном неприглядные пятна считаются безвредными. То ли это веснушки на светлой коже или поствоспалительная гиперпигментация на темной и матовой коже, пигментные пятна не щадят никого. Я предлагаю вам краткое руководство для их предотвращения и смягчения их последствий.
Какие пятна бывают?
Пятна на коже вызваны локализованной гиперпигментацией кожи являются результатом неравномерного распределения меланина, который накапливается, образуя окрашенные пятна. Меланин – пигмент, который придает коже цвет, он играет важную роль для защиты кожи от солнца. Избыток меланина приводит к потемнению кожи, пигментации и появлению морщин. Существует несколько типов пятен гиперпигментации кожи:

  • «Коричневые пятна», также называют «старческие пятна» или лентиго
  • картинка1 Их появление является частью естественного старения кожи: количество активных меланоцитов (клеток, продуцирующих меланин) уменьшается с возрастом, что приводит к гетерогенной пигментации.
    Эти пятна могут также возникнуть из-за многократного и интенсивного нахождения на солнце : меланогенез, естественный процесс защиты кожи на солнце, разрушается и кожа не защищает себя больше от воздействию солнца. Наиболее часто пятна распространяются на светлой коже и расположены главным образом на лице, руках, а также в зоне декольте.

  • «Веснушки»
  • картинка2 Они оказываются на светлой коже фототипа I и II (белая и молочная кожа, часто в сочетании со светлыми или рыжими волосами). Эти очаровательные маленькие пятна генетического происхождения могут охватывать не только лицо, но также руки, ноги, зону декольте… Веснушки распределяются в произвольном порядке. Их трудно устранить, поскольку они являются частью генетической наследственности, имейте в виду, что они будут усиливаться путем воздействия солнца. Кроме того, кожа склонная к появлению веснушек, очень чувствительна к солнцу, и поэтому должна надежно быть защищена.

  • Поствоспалительная гиперпигментация
  • картинка3 После местного воспаления кожи, таких как прыщ, экзема, травмы … В процессе заживления там может произойти чрезмерное производство меланина, тем самым формируя более темное пятно. Эти пятна обычно исчезают со временем, но больше времени для их исчезновения понадобится для кожи богатой меланином, т.е. матовой и темной кожи.

  • Меланодермия
  • картинка4 Их появление связано с гормональными изменениями и усугубляется пребыванием на солнце, это крупные пятна, которые появляются чаще всего на лбу, носу, щеках, вокруг рта. Более часто распространяются на матовой коже и у беременных женщин. У беременных это называется хлоазма или «маска беременности» и постепенно исчезают после родов.

  • «Кофейные пятна» или родинки типа кофе с молоком
  • картинка5 В основном доброкачественные, если они не являются многочисленными, эти более или менее крупные пятна могут быть расположены на любом участке тела и присутствуют при рождении или появляются в течение первых месяцев жизни. Их расположение и достаточно бледный цвет, делает их редко проблематичными и трудно заставить их исчезнуть. Активный анти-пигмент сможет осветлить их, но солнце делает темнее. Обратите внимание, что родимые пятна цвета красного вина или цвета клубники не пигментные пятна, а ангиомы, то есть локализованные сосудистые нарушения.

    Цвет нашей кожи, определяется нашей генетической наследственностью и влияет на нашу чувствительность к солнцу. Солнцезащитный крем во многом зависит от вашего типа кожи.
    tip-kogy-vybor-krema-ot-zagara

    Правильные шаги, чтобы предотвратить пятна
    Как правило, профилактика лучше, чем лечение, и лечение не всегда дает положительный результат.
    Запомните несколько советов, чтобы избежать их появления:

    Остерегайтесь солнца!
    Все эти виды пятен усугубляются, если вызваны воздействием солнца, правило номер один — является правильная защита для вашего типа кожи. солнце Избегайте времяпровождения на солнце особенно в те часы, когда УФ-излучение наиболее интенсивно, то есть между 12 и 16 ч.
    Некоторые препараты имеют фотосенсибилизирующий эффект, а также некоторые дерматологические процедуры (третиноин) или косметика (особенно парфюмерия) способствуют их появлению. Воздействие солнца может затем привести к ожогам и непереносимость реакции на солнце. Важно избегать пребывания на солнце при использовании фотосенсибилизирующих продуктов. Фотосенсибилизаторами являются цитрусовые эфирные масла (бергамот, лимон, лайм, мандарин, апельсин, грейпфрут,…), а также сельдерей, вербена, глицерин и жирный настой из зверобоя.

    Профилактика пигментных пятен
    Поскольку процесс гиперпигментации происходит постепенно, целесообразно регулярно применять уход «анти-пятна» на основе витамина С для стабилизации AХA фруктовых кислот уже с 30 лет, чтобы предотвратить старение кожи и образование пятен, особенно на светлой кожи. Если темные пятна появились у вас месяц или два назад, они все еще могут находиться лишь в верхних слоях кожи. Возможно, вам удастся избавиться от них с помощью пилинга. Пилинг поможет вам удалить верхний слой кожи, и на поверхности окажется новая молодая кожа.

    Предотвращение поствоспалительных пятен на коже
    В случае поражения кожи избегайте всего, что способствует воспалению и задержки заживления (выдавливание прыщей, царапин, …). Для ускорения заживления нанесите на чистую кожу одну каплю эфирного масла лаванды.

    Во время беременности
    Будьте очень бдительными с солнцем, даже если ваша кожа не очень чувствительна. Это также относится к некоторым гормональным препаратам. В области лица для предупреждения появления пятен регулярно применяйте масло Белой Лилии (мацерат) или крем с витамином С.

    Если Вы уже имеете пигментацию, не паникуйте, особенно остерегайтесь химических обработок депигментации сомнительного состава, некоторые содержат потенциально вредные активы, запрещенные или ограниченные в применение в Европе, таких как гидрохинон и его производные, соли ртути…
    Вот наш выбор из натуральных активных ингредиентов, которые помогут вам в борьбе с пигментными пятнами:

    >>> Эфирное масло семян сельдерея (Apium Graveolens) известно свойствами осветлять кожу, помогает уменьшить или устранить кожные пигментные пятна. Пожалуйста, обратите внимание, это эфирное масло фотосенсибилизирующие — для использования в уходе на ночь. Эфирное масло сельдерея можно использовать в синергии с эфирным маслом семян моркови (Daucus carota) для осветления и лечения пятен. Для использования эфирных масел их следует разбавить в растительном масле. Нельзя использовать беременным женщинам!

    >>> Масло Белой Лилии (мацерат). Благодаря своим целебным свойствам масло предотвращает появление новых пигментных пятен, имеет эффект осветления цвета лица и пятен.
    РЕЦЕПТ СЫВОРОТКИ ДЛЯ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
    > 20 капель эфирного масла Сельдерея
    > 10 капель эфирного масла Моркови
    > 10 мл растительного масла Розы Москета
    > 20 мл масло Белой Лилии (мацерат)
    Используйте только вечером перед сном. Содержит эфирные масла фотосенсибилизирующие.

    >>> Витамин С : это мощный косметический актив является отличным антиоксидантом и имеет свойства для омоложения кожи. Высокая дозировка (3-5%) регулирует деятельность меланогенеза путем ингибирования тирозиназы, фермента, необходимого для биосинтеза меланина. Витамин С используется в кремах, лосьонах или гелях для предотвращения и снижения пигментных пятен. Витамин С также очень эффективен для осветления тона кожи.

    >>> AХA фруктовых кислот : этот концентрированный актив способствует обновлению клеток кожи с помощью эффекта мягкого «пилинга». Актив АХА уменьшает пятна и дефекты кожи, осветляет и выравнивает тон кожи. Используйте AХA в ваших кремах, лосьонах и омолаживающих гелях, пятна при этом обесцвечиваются, исчезают мелкие морщинки.

    >>> Концентрированный экстракт огурца BIO : огурец содержит ферменты, которые подавляют выработку механизма меланина, вызывающего окраску кожи. Поэтому огурец очень интересное растение, чтобы обеспечить хороший здоровый цвет лица коже и уменьшить темные пятна. Подумайте, маски из огурцов использовали наши бабушки. Используйте концентрированный экстракта огурца в водной фазе в ваших гелях, кремах, сыворотках.
    РЕЦЕПТ ЛОСЬОНА ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН И КОЖИ
    > 50 мл концентрированного экстракта огурца BIO
    > 25 мл гидролат Лимон BIO
    > 25 мл гидролат Дикой Моркови BIO
    > 19 капель Cosgard (консервант)

    Морщины вокруг глаз

    morshinki2Как известно, морщины вокруг глаз обычно появляются самыми первыми, но это еще не говорит о начинающем старении организма. Вернее, старение это одна из естественных причин появления морщин под глазами, другая же, и наиболее частая причина – это неправильный уход за кожей вокруг глаз, или недостаточное ее увлажнение.

    Продолжить чтение Морщины вокруг глаз

    Что такое ЕcoCert ?

    ЕcoCert считается одним из самым строгих и самых престижных сертификатов среди производителей  биокосметики в мире. EcoCert сертифицирует продукцию, которая минимум на 95% состоит из ингридиентов растительного происхождения.EcoСert — орган по контролю производства и сертификации продуктов, деятельность которой на этом основании регулируется государственной властью и законодательством. Образован в результате разделения Министерства сельского хозяйства Франции на 2 организации: L’A.C.A.B (рекомендательная функция) и Ecocert (функции контроля и сертификации). Организация действует в 80 странах мира, и проводит инспекции на производство 2 раза  год.

    Продолжить чтение Что такое ЕcoCert ?