НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ОЧИЩАЮЩИХ СРЕДСТВ

Все то, что пенится: пенки, гели и прочие
Основные характеристики средств этой группы – приятная, пышная, плотная и кремовая пена, легко распределяемая на коже, мягкость, легкая смываемость и отсутствие неприятных ощущений после умывания (сухость, стянутость и т.п.). Соответственно, ключевые компоненты рецептуры – ПАВ, причем, как правило, это комбинации ПАВ разных типов, чаще всего – анионных с неионными или амфотерными, хотя можно сделать пенящиеся средства для умывания и только на неионных и амфотерных ПАВ. Общая концентрация ПАВ в средствах для умывания ниже, чем в геле для душа или жидком мыле, и именно поэтому не следует считать средства для тела и лица взаимозаменяемыми.

При составлении рецептур очень важно соблюсти баланс между мягкостью средства, эффективностью очищающего действия и эстетикой применения: не будем забывать, что многим покупателям нравится плотная и мягкая пена. К счастью, современная косметическая химия позволяет получить желаемый результат без особых усилий. Среди прочих компонентов таких составов можно встретить жирные спирты, гликоль- или глицерилстеарат (придают средству кремовый вид), эмоленты и увлажнители (улучшают ощущения на коже, препятствуют пересушиванию), регуляторы рН (хотя кожа и способна восстанавливать кислотную мантию, чем меньше она будет повреждена, тем безопасней для кожи), антиоксиданты, УФ-стабилизаторы, красители, консерванты, отдушки, эфирные масла и, конечно же, консерванты: как и любой состав на водной основе, средства для умывания подвержены микробному заражению, если их от этого не защитить.

Именно ПАВ ответственны за очищающее действие: они растворяют или эмульгируют загрязнения, так что при смывании их становится легко удалить с кожи.

Не следует увлекаться антимикробными компонентами в составе средств для ежедневного умывания, если это не предписано врачом: такая практика часто приводит к развитию устойчивости микроорганизмов и может повредить коже. А вот наличие пребиотиков и пробиотиков можно только приветствовать: это уже совсем другая линия защиты от патогенов, абсолютно естественная для кожи, и неприятных последствий тут можно не опасаться.

Эмульсии – молочко, очищающие кремы и прочие

Эти очищающие средства имеют состав, традиционный для эмульсий: вода, эмоленты, эмульгатор, структурообразователи (опционально), полиолы (глицерин, метилпропандиол, сорбит, бутиленгликоль и т.п.), стабилизирующие полимеры, отдушка, консервант, активные компоненты и прочие функциональные мелочи. Важный момент – наличие в составе небольшого количества ПАВ с очищающим действием: это помогает молочку лучше выполнять свою функцию. Очищающие эмульсии должны легко распределяться по коже, и это диктует выбор компонентов базы, в первую очередь эмолентов, эмульгатора и стабилизаторов. Все же прочее надстраивается на очищающий функционал: антиоксиданты, увлажнители, противовоспалительные добавки… Традиционная техника – наносить очищающую эмульсию на ватный диск и протирать им кожу. Но можно использовать и другие приемы: например, наносить средство руками, легкими круговыми движениями распределять по коже, после чего снимать ватным диском, а как вариант – смывать водой, и вот тут наличие дополнительного ПАВ идет только на пользу.

Эмульсионные средства лучше справляются с липофильными загрязнениями и стойким макияжем, чем средства для умывания на базе ПАВ. Но и они не лишены недостатков. В первую очередь потому, что очищающую эмульсию довольно непросто удалить с кожи – для этого может потребоваться дополнительный этап с использованием дополнительного средства. При снятии макияжа с глаз они могут оставлять пленку, а для жирной проблемной кожи и вовсе должны использоваться только в комбинации с другими средствами. Разумеется, это классический вариант очищающего средства, не исчезающий с полок магазинов десятки лет и многим привычный, но все же подобный формат нравится не всем, особенно учитывая, что современная косметика предлагает средства намного интересней.

Мицеллярные воды или растворы

Мицеллярная вода, пожалуй, одно из самых загадочных очищающих средств – в первую очередь потому, что никто из покупателей толком не понимает, что это такое и чем она отличается от, скажем, обычного очищающего тоника, хотя все знают, что это не тоник, не молочко и уж точно не пенка для умывания. Общепринятого определения этого вида продукции тоже не существует. По сути, это маркетинговый термин, красивое название средства, которое еще в 1991 году было выпущено во Франции лабораторией Bioderma как альтернатива умыванию водой для чувствительной кожи. Изначально ее прописывали дерматологи, но средство быстро приобрело такую популярность, что в парижских аптеках даже стояли очереди, и чудо-вода разметалась, как горячие пирожки. Однако настоящий бум на мицеллярные воды начался намного позже, и только с 2010 по 2013 годы количество новых мицеллярных вод, выпущенных на рынок, выросло на 250 %. Сейчас каждые три секунды продается по флакону знаменитой Bioderma, а ведь есть еще десятки, если не сотни, других: теперь мицеллярную воду можно найти практически у любого производителя косметики и в любом сегменте.
«Фишка» мицеллярных вод – собственно мицеллы: определенным образом сгруппированные молекулы ПАВ в растворе. Вот так выглядит сферическая мицелла «изнутри»:

mitsella

«Головы» молекул ПАВ гидрофильны и стремятся наружу, к контакту с водой, тогда как желтые «хвостики» предпочитают масло и всячески стремятся минимизировать контакт с водной фазой средства, благодаря чему мицелла и принимает сферическую форму: гидрофобные «хвосты» надежно спрятаны за «шубой» из гидрофильных участков. Важно, что образование мицелл в водном растворе происходит самопроизвольно, и молекулы в мицелле не привязаны жестко к своим местам: это скорее одуванчик, а не футбольный мяч. Такая конструкция дает возможность липофильным загрязнениям (а таких на коже вполне достаточно) «просочиться» внутрь. В общем-то, так работает любое средство на основе ПАВ.

Раздражение кожи вызывают отдельные молекулы ПАВ, не связанные в мицеллы, поскольку мицеллы слишком велики для проникновения в кожу и провоцирования реакции. Соответственно, чем ниже критическая концентрация мицеллообразования (ККМ, нижний предел содержания ПАВ в растворе, при котором начинают образовываться мицеллы) и одновременно больше размер самих мицелл, тем ниже раздражающий потенциал. Оба этих фактора и учитываются при выборе ПАВ для мицеллярной воды. Кроме того, для мицеллярных вод обычно используют неионные, реже (и в комбинации с неионными) – амфотерные ПАВ, что позволяет формировать крупные мицеллы, в которых молекулы ПАВ не «расталкивают» друг друга одноименными зарядами.

Пусть формального определения «мицеллярности» воды и нет, можно все-таки вычленить несколько характерных особенностей, исходя из первоначальной идеи ее создателей. Мицеллярные воды отличаются хорошей сенсорикой: они не оставляют ощущения липкости, стянутости, сухости – наоборот, кожа ощущается чистой и свежей. Это все говорит в пользу того, что концентрации ПАВ и прочих ингредиентов невысоки. И в целом все «классические» аптечные мицеллярные воды имеют довольно лаконичный состав: вода, одно (иногда два-три) ПАВ, полиол, ухаживающая добавка (как правило, это увлажнитель, себорегулятор, антиоксидант и т.п., в зависимости от того, для какого типа кожи предназначена вода), регулятор рН (при необходимости), комплексообразователь (для смягчения воды) и мягкий – обязательно мягкий! – консервант, предохраняющий средство от порчи. Ни десятка экстрактов, ни эфирных масел, ни красителей, отдушка – не всегда, но если есть, то, как правило, гипоаллергенная и в мизерном количестве – сотые или даже тысячные доли процента. Это тоже позволяет минимизировать риск раздражения кожи. Мицеллярная вода – это просто очищающее средство, ее назначение вовсе не предполагает многозадачности, и она не должна заменять вам и тоник, и сыворотку. Если же вам все это пообещали, то перед вами, по сути дела, уже не мицеллярная вода, а нечто иное, но с «трендовым» названием, а значит, и рассматривать такую косметику следует в ином ключе.

Гидрофильное масло

Гидрофильные масла – средства, ставшие в последние годы очень популярными, во многом благодаря «азиатскому тренду». В японском и корейском уходе гидрофильные масла применялись как первый этап очищения кожи и позволяли эффективно удалить стойкий макияж и тяжелую солнцезащитную косметику. Сейчас гидрофильные масла активно предлагаются не только азиатскими, но и европейскими марками. Ключевое в составе этих средств – набор масел и эмолентов в комбинации с одним или несколькими ПАВ. Именно добавление поверхностно-активных веществ к маслам позволяет одновременно улучшить и очищающее действие, и удаление масла вместе с загрязнениями с кожи: при смешивании с водой такой состав самопроизвольно эмульгируется, образуя «молочко».

Разумеется, водостойкая косметика и косметика с высоким содержанием масел превосходно снимается и обычным маслом, но эффективность удаления макияжа и загрязнений все же будет другой, и механизм работы обычного масла заключается лишь в растворении, тогда как гидрофильное масло не просто растворяет, но и эмульгирует загрязнения, облегчая их удаление с кожи. Это очень хорошо видно на приведенных ниже схемах.

Как действует обычное масло:null
Как работает гидрофильное масло:null

Все Статьи